» » Ночная съемка для начинающих
Информация
  • Просмотров: 77939
  • Дата: 27 февраля 2008
27 февраля 2008

Ночная съемка для начинающих

Категория: Практика съёмки

Подпишитесь на бесплатные
миникурсы для начинающих фотолюбителей!

Статья написана на основе прекрасного содержательного поста Сергея Чигарева,
обнаруженного в недрах форумов club.foto.ru

Как фотографировать ночью

Под ночной съемкой будем понимать съемку архитектуры, природных ландшафтов, видов города, ночного неба… Здесь не рассматриваем съемку подруги Маши ночью у подъезда со вспышкой. Портреты в условиях низкой освещенности вообще лучше не пытаться снимать обычными методами.

Сразу развеем два мифа, навеянных маркетологами.

Миф первый. Для съемки в темноте нужен светосильный объектив.
Это неправда. Светосильный объектив не обязателен. Нельзя сказать, что он вообще для ночной съемки не нужен — светосильные объективы в большинстве случаев сделаны более качественно и дают более резкую картинку. Поэтому если он у вас есть, это прекрасно. Но для ночной съемки вполне годится и обычный объектив. Опять же, не буду говорить «любой». Фокусное расстояние объектива (широкоугольник, универсальный или телеобъектив) подбираем по вкусу и композиции.

Миф второй. Нужна камера, у которой можно поставить больше значение ИСО.
Тоже неправда. Для съемки ночных пейзажей огромную светочувствительность устанавливать не придется. Вполне будет достаточно значений 50, 80, 100.

Необходимая аппаратура

  • Годится практически любая камера, способная отработать ручную выдержку. На камерах это обозначается «BULB» или «B». (Если это не понятно, то читаем инструкцию к камере).

    Режим отработки ручной выдержки B или BULB


    Если у вашей камеры нет режима «B», можно использовать режим «М» (ручной режим), он позволяет выставлять выдержки в несколько секунд.
  • Штатив нужен. Безусловно, на первое время можно обойтись и без него, используя подручные средства в виде столбиков забора, каменных парапетов и т. д. Штатив нужно выбирать не в интернет-магазинах, а приехать в магазин и потрогать его. Скорее всего, придется немного увеличить предполагаемый бюджет. Стоимость штатива складывается из самого штатива (ноги) и головки. Головка это непосредственно «посадочный» механизм для камеры. Головки бывают разных конструкций. Для нашего случая подойдет любая головка и средний по весу штатив.

    Монопод (одноногий штатив) ночью пригодится разве что для обороны от врагов, для ночной съемки он не подходит.

    Монопод (одноногий штатив)


    И еще, не покупайте карманные штативы в магазинах мобильных телефонов. Обратите внимание на штативы Manfrotto, Gitzo, в условиях ограниченного бюджета смотрите на Slik и Unomat.
  • Тросик спусковой. Подойдет любой: механический, электронный проводной, беспроводный ИК, радио. Главное, чтобы вашей системой можно было отработать длительную выдержку. Если тросика нет — ничего страшного, обойдемся и без него.

Обычно больше из техники ничего не нужно.

Подбор правильной экспозиции

Как уже говорилось, использовать будем низкие значения светочувствительности (ISO).

  • Переводим камеру в режим ручного управления М.
  • Устанавливаем самое низкое значение ISO (например, 100).
  • Устанавливаем диафрагму 8 или 11. (Именно поэтому нам и не требуется светосильный объектив).

Единственный параметр, которым будем рулить — это выдержка. Выдержка у нас будет довольно длительная. Почему?

Во-первых, темно.
Во-вторых, довольно сильно зажатая диафрагма 8, 11 — для достаточной глубины резкости.
В-третьих, ISO 100 для низких шумов.
Все это создаст экспонометрическую предрасположенность к длинной выдержке.

Так что теперь становится понятно, зачем нам нужен штатив. При ночной съемке выдержка 10, 20, 30 секунд — обычное дело.

Итак, мы на месте. Камера установлена на штатив. Композиция определена. Все предварительные установки выполнены. Теперь мы должны определить необходимую выдержку. Выдержка может колебаться от секунды до 120 секунд. Поэтому рекомендуется вначале съемки сделать «ступенчатую пробу».

Ориентироваться надо на следующие значения (при ИСО 100 и диафрагме 11):
- ночной город — 60 сек;
- вечерний город в «режимное время» (что это такое — см. дальше) — 1 сек.

Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат по дисплею камеры. В зависимости от этого самого результата: темно/светло выбираем новую выдержку — 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную выдержку.

Ночная съемка для начинающих

Категорически не рекомендуется пользоваться встроенным экспонометром камеры.
Экспонометр — вещь нужная и полезная. Но использование экспонометра ночью возможно только с должным опытом, потому как ночью он выдает очень специфические значения.

Правильно найденное значение выдержки будет еще актуально полчаса вечером и 1-2 часа ночью. После, выдержку желательно подкорректировать.

После нескольких ночных выходов у вас сложится свое понимание вопроса выдержки, поэтому ничего не говорим про размазанные в длинные красные макароны фары машин, шлейфы от звезд и тарелок НЛО.

Ночная съемка для начинающих

Отдельное замечание про автофокус

Не насилуйте его. Ставьте камеру в режим ручной фокусировки. В общем, тут все как днем при съемке пейзажей. Чтобы чуть добавить объема, фокус наводим на какой-нибудь объект, расположенный на половине расстояния до самого дальнего объекта. А не на бесконечность!!!

Если трудно вручную навестись, то включаем автофокус, ловим этот самый средний объект, выключаем АФ и больше ничего не крутим. При этом получается максимальная глубина резкости.

Все, что написано выше, справедливо для зажатой до 8 или 11 диафрагмы, потому как при открытой дыре пейзажи не снимают, а сильно закрытая до 16, 22 и более в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.

Теперь немного о тонкостях

Проверены временем и опытом множества фотографов часы наиболее успешной съемки ночных ландшафтов и городских видов. Это время приблизительно 30–45 минут после заката солнца или перед восходом. Это и есть «режимное» время. Время это ценно равенством количества света с неба и искусственного освещения. Почти все буклетные и рекламные фотографии ночных городов делаются в это время. Именно в это время одинаково выразительно будет смотреться и небо, и фонарь, и вывеска «МОЛОКО» попавшего в кадр магазина.

Ночная съемка для начинающих

Когда «режимное» время ушло, наступает ночь и приходит время контрастных кадров (желтые пятнышки фонарей на черном фоне). В каждой полосе и в разное время года «режимное» время разное. Следите за окружающей природой и, даже без камеры, будете наслаждаться этим периодом существования человечества.

И последнее. Надеюсь, большинство из вас уже оценили преимущество съемки в формате RAW. Ночную съемку нужно обязательно проводить в RAW! При конвертации обратите внимание не только на контраст и резкость, но и на баланс белого. Поиграйте с разной цветовой температурой, даже самые крайние значения могут дать завораживающий эффект.

Мастеркласс: «Ночная съемка»

Кликайте по картинке, и вы сами будете снимать такие потрясающие ночные фотографии, что вам и не снилось:

Мастеркласс: Ночная съемка
Мастеркласс: Ночная съемка

Ночная съемка для начинающих

Ночная съемка для начинающих

Простой путь к хорошим фотографиям: фотокурс для начинающих

<
Наталья

14 мая 2008 23:57

0
Великолепный сайт! Очень много для себя полезного нашла.
<
Ага

22 мая 2008 10:26

0
Спасибо.
<
Светлана Бобровская

16 февраля 2009 14:17

0
Ваша статья помогла мне разобраться, как снимать в темное время суток.

Не думала, что моим фотоаппаратом вообще можно снимать ночью, а тут объявили конкурс (не слишком серьезный - "Вид из окна блоггера") - и появился стимул попробовать.
Так что с Вашей помощью занимаюсь экспериментами. winked

Интересно! Потом еще надо будет обработать снимки. И тут Ваши курсы помогут, уверена!


Светлана Бобровская,
http://vseuch.ru - ресурс о самообучении



В ночных снимках (и в сомещениях с искусственным освещением) есть еще такой эффект. Смотришь на экранчике фотоаппарата - ух ты, здорово снято! Дома начинаешь смотреть на обычном мониторе - а снимки-то довольно невзрачные.

С дневными снимками такое тоже бывает, но реже. А вечерние - особенно когда всякие цветные огоньки, все такое нарядное - очень часто при просмотре на диплейчике фотоаппарат имеет свойство сильно приукрашивать действительность.

В.С.

--------------------

<
Down10ad

4 сентября 2009 19:53

0
Автору спасибо
<
cardenall

18 сентября 2009 02:49

0
Спасибо за статью. У меня вопрос по поводу выдержки, диафрагмы и температуры окружающей среды. Будет ли лёгкий ночной морозец влиять вообще на что нибудь? Если нет, то нет. А вот если да , то как это может сказаться на фотоаппарате и /или фотографии.



Если морозец "легкий", то прктически никак не будет влиять. Вот в жаркую погоду матрица фотоаппарата начинает сильнее шуметь, объектив немного меняет геометрические (и оптические) свойства. А чем холоднее, тем меньше всяких лишних побочных эффектов. До известного предела - когда морозец становится знатным. Тогда может сбоить электроника, замерзть шестеренки в объективе и прочее.

В.С.

--------------------

<
dedctarfoto

14 сентября 2010 17:32

0
"Лёгкий" морозец будет здорово влиять на шаровую головку если она "на пределе своей грузоподъёмности" удерживает камеру с объективом в положении "портрет". После "помятия" в руках начнёт остывать и уже через 10 - 15 с камера "повесит нос" прямо в мутный смаз. Зимой на шарах запас по "груподъёмности" д.б. 2 - 3 раза, а практичнее используйте головки 3D, хотя там, как в машине нужна минеральная молибденовая смазка.

Про штатив сказано правильно, хочу добавить
1. Ручки головки и всё на штативе д.б. крупное. Не лишне потренироваться в разборке и сборке с закрытыми глазами, главное на ощупь узнавать органы управления, это убережёт ваше имущество от поломок.
2. Обзаведитесь небольшим диодным фонариком, как для контроля пузырькового уровня, так и контроля установок на камере.

Про столбики, парапетики и пр. - всё это не то. Если у вас мыльница - носите с собой карманный штативчик, но никогда не ставьте на него зеркалку! Убьёте камеру одним махом ...

Установку штатива всегда завершайте переводом камеры в режим Live View и кадрированием по сетке с учётом пузырьков штатива. Обязательно оденьте бленду на объектив.
Ну и там дальше всякие мелочи ...
<
Вячеслав

14 сентября 2010 17:58

0
Прекрасно сформулировано. Огромное спасибо за такой классный коммент!

В.С.
<
dedctarfoto

14 сентября 2010 18:21

0
Про экспонометр.
Я сомневаюсь, что что-то вам поможете больше и своевременнее чем экспонометр камеры. Что то я не видел в ночном Новосибирске за последние 30 лет "понтарей" с флешметрами. Делай так. Камеру в приоритет диафрагмы, поставь рабочую диафрагму. Объектив "выкрути" на минимальный угол. В снимаемой сцене найди участок без источников света со средней освещённостью. Запиши результат замера в тетрадку под номером кадра. Вызови на камере брекетинг по экспозиции с шагом в 2 стопа (в 2 значения времени экспонирования). Результат замера принимаем за "нормальную" экспозицию, т.е. серединку и назначаем 2 шага "вверх" с шириной шага 2 стопа, и 2 шага в низ с шириной в 2 стопа. Нажимаем дистанционку и "хлопаем" все 5, а лучше 9 кадров. Тут не важно, но при самой съёмке обязательно предварительный подъём зеркала. Подбираем подходящую экспозицию из ряда брекетинга помня, что у нас в "кармане" ещё поправка экспозиции с шагом в 1/3 или 1/2 стопа.
При подборе опираемся на гистограмму - это первое средство ночью.
Видите как тут к месту жесткая настройка камеры на штативе! Хоть объектив меняй, всё на мете! Если судьба указала на время экспозиции более 15с, то помните о шумах при нагревании матрицы и законе взаимозаменяемости экспопар. Тут надо экспериментировать. Да! При диафрагмах 11 - 22 вы получите лучистые звёзды на точечных источниках света и без всяких фильтров.
<
Акбар

25 сентября 2010 16:39

0
Есть смысл пытаться фотографировать по вашим советам на фотоаппарат samsung S 750 ?
<
Сергей Хлопков

21 октября 2010 01:54

0
Порой экспонометр очень помогает. Вот, например, ночная съемка сделана с использованием внешней подсветки. И в этом случае без флэшметра не обойтись. А в большинстве обычных ситуаций даже экспонометр редко требуется. При наличии досттаочного опыта обычно делаются 2-3 пробы, и этого хватает.
<
pomp

16 февраля 2011 03:05

0
Статься вообще странная т.к. ночную съемку ночью не проводят никогда, это делают в сумеречное время с поправкой экспозиции(низкий ключ) или еще проще, можно использовать бракетинг как написал dedctarfoto.
При съемке ночью на снимках вы просто не увидите детали в тенях. Поэтому, еще раз повторюсь, это делаеться в сумеречное время, когда начинают включать городское освещение но еще не совсем темно. Идеальное время для ночьной съемки это "белые ночи")
Делаем пробу грубо: 2 сек, смотрим результат по дисплею камеры. В зависимости от этого самого результата: темно/светло выбираем новую выдержку – 1 сек или 4 сек. И так далее. После трех попыток даже начинающий найдет правильную выдержку.

Зачем проба?! это проще делать полуавтоматикой, режим Av(на канонах) это приоритет диафрагмы. т.е выдержку камера выставляет сама исходя из того насколько у вас открыта диафрагма.

а сильно закрытая до 16, 22 и более в современных цифровых камерах ни к чему хорошему не приводит и резкость только понижает.

Это просто смешно! закрытая диафрагма(большое число) никогда не понизит вам резкость, наоборот она увеличивает глубину резко изображаемого пространства т.е. резким становиться почти все.
Чем больше закрываеться дырка тем больше нужна выдержка, при f22(к примеру) выдержка становиться очень длинная. Следовательно если у вас нету штатива, или он плохо установлен, или вы не используете тросик... камера начинает дергаться при экспонировании то изображение у вас станет немного или совсем "смазаным"
Но это вовсе не означает что оно нерезкое. А вот автор так считает и поэтому дает такой совет, что "закрытая дырка понижает резкость".

Автор извините, но Вы дилетант и вводите в заблуждение людей данной статьей. Самое ужасное то, что таких статьей очень много.

----------------------------------------------------


Ну что Вам на это сказать? :)

Ночную съемку (именно ночную, а не только в режимное время) проводят. И дает она очень сильные фотографии (впрочем, не всегда и не у всех). Такие фотографии обычно не годятся для рекламных проспектов, но часто достойны хороших выставочных залов.

Автоматический и полуавтоматические (тот же Av) режимы ночью врут.
Ну, не то чтобы врут, но они пытаются снимать так же скучно и стандартно, как и всегда. А ночью это повышает вероятность того, что они выберут не то, что хочет фотограф (сложные условия освещения - в целом темный сюжет с наличием очень ярких фрагментов, быстро меняющаяся световая картина, трудности с фокусировкой именно на том, что надо и так далее)

Чрезмерно (именно чрезмерно) закрытая диафрагма приводи к понижению резкости, особенно на бюджетных объективах - в том числе из-за усиления ХА и прочих аберраций.
Кроме того. если изображение получается недостаточно четким не от дифракционных эффектов на очень узкой диафрагме, а от микродрожаний камеры - то фотографу (или зрителю) все равно, каков механизм этой нерезкости, в результате-то получается то же самое мыло.

Да, Вы совершенно правы. Но только в очень узкой спектре :)

В.С.
Добавление комментария
Имя:*
Электронная почта:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Отзывы студентов

Здравствуйте, уважаемый Вячеслав! Приношу свои извинения, за то, что сразу не ответила Вам. Безусловно, Ваши курсы оказались для меня очень полезными. По поводу "Курса Фото-мастер": многое из этого материала мне было известно (просто потому, что я не совсем новичок в фотографии)…

Подробнее…

^
 
Бесплатные фотокурсы