FotoScope.ru / Практика съёмки / Как снимать животных и птиц в движении?

Как снимать животных и птиц в движении?

28 апреля 2008

Съемка животных в движении.



В очередной раз в недрах форумов club.foto.ru раскопал полезное обсуждение техники съемки движущихся животных.
Очистив от флуда, оффтопиков, причесав стиль - представляю вашему вниманию.

Как снимать животных и птиц в движении?

Имейте в виду - здесь отстаиваются две точки зрения:

  • снимать нужно в режиме приоритета выдержки (Tv)

  • снимать нужно в режиме приоритета диафрагмы (Av)

    Лично я поддерживаю первую - снимать животных лучше (или по крайней мере - ПРОЩЕ) в режиме приоритета выдержки..

    В этом обсуждении есть еще одна точка зрения, с которой никто особенно не спорит - лучше всего для съемки животных в движении подходит ручной режим (M). Но чтобы использовать этот режим, нужен некоторый навык. Достигается элементарной тренировкой.

    Итак, обсуждение.

    Latra
    автор темы

    Съемка животных в движении

    Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вы фотографируете животных и птиц в движении.

    Какой приоритет выбираете, ISO (речь идет о солнечном дне), какую выдержку, диафрагму? Вроде считается, что диафрагму надо открыть по максимуму, но тогда ведь есть шанс промахнуться, если животное двигается (очень маленькая ГРИП).

    Используете ли вспышку?

    Как снимать, если животное или птица бежит/летит на вас? Можно ли использовать следящий автофокус или нужна предварительная ручная фокусировка?

    Если в небе - ведь предварительно фокусироваться не на чем. Используете ли брекетинг?



    Полинский В.
    Снимать серией в режиме Tv, выдержка - в зависимости от скорости движения и фокусного расстояния (от 1/160 и короче), а уж диафрагма -как получится. Экспозамер или точечный, или центральновзвешенный – смотря на фоне чего съемка. Если на фоне неба, то скорее всего, точечный, а то будет темно.
    Да, автофокус – следящий.


    Latra
    автор темы
    Спасибо.
    А как в ручном режиме снимать движение - ведь не будешь успевать замеры экспозиции делать?


    Владимир345
    Очень просто. Вы задумайтесь, как люди дикую природу для National Geographics снимают? Поначалу не будете успевать, с практикой навык придет. Качество в разы будет лучше, чем в режиме Tv и проч. Если в RAW снимаете - промах экспозиции на две ступени всегда можно поправить при обработке фото. Через некоторое время промахов почти не будет.

    1. никогда не использовать вспышку.
    2. ISO минимальное - лучше 100
    3. выдержка - не более 1/500, а лучше 1/1000 (это если без проводки)
    4. AI Focus
    5. диафрагма – то, что осталось от вышеперечисленных параметров
    6. экспозамер – точечный (обозначается в настройках значком Как снимать животных и птиц в движении? )
    7. снимаем в RAW и в ручном режиме («М»)

    Если выдержка длиннее - будет смаз. Помним прописные истины - выдержка обратно пропорциональна фокусному расстоянию + выдержку разделить на кроп-фактор + учесть смаз от движения (т.е. еще короче).

    Вообще-то, можно выдержку брать и длиннее - хоть 1/100, но тогда надо снимать с проводкой.

    Освоить режим «М» и снимать всегда только в нем.
    Лучше не чистый RAW, а RAW+JPEG – потом удобнее разбираться с отснятым материалом.


    Latra
    автор темы
    О, кто пришел – Владимир Медведев! Расскажите про съемки животных, пожалуйста... Я вообще не понимаю, как можно крупно попасть в летящих птиц? Я не успеваю увидеть их в объективе.
    Еще цвета у Вас великолепные. Это камера или фотошоп, или погода такая?


    Владимир Медведев
    Смотря каких птиц.
    Если синичек и т.п., просто летящих, то это дело случая.
    Если крупных хищников, уток и т.п., то после некоторой тренировки можно будет научиться легко "вести" их, абсолютно не напрягаясь. Просто много практики, никаких секретов тут нет =).

    Можно ещё спорт поснимать, для тренировки. Там хотя бы от спортсменов прятаться не надо: пришёл и снимай, навыки отрабатывай. Хотя, конечно, птицы немного по-другому движутся, но в целом... всё равно, навык будет.

    Цвета – это смесь нескольких параметров:

    * главное, конечно, свет
    * на вторых ролях правильная обработка, в основном – конвертация из RAW в TIFF/JPEG.
    * ну, и оптика качественная немного (для цветов СОВСЕМ немного) помогает, там контраст получше – из-за более качественного чернения, уменьшения количества микропузырьков в структуре линзы, качества шлифовки и т.п.

    Блендой тоже пренебрегать не стоит, конечно же.


    loaff
    Вообще, насчет спортивного режима верный совет: попробуйте поснимать в нем, потом посмотрите EXIF готовых фотографий и прикиньте, где чего не хватает. А потом попытайтесь в ручном режиме выставить нужные параметры с соответствующими поправками и посмотреть, что получится.
    Так, имея какую-то отправную точку, методом проб и ошибок и придете к нужному результату.

    P.S. Когда-то давно читал статью известного американского фотографа, который считался чуть ли не лучшим анималистом в мире. Он писал, что примерно 80% снимков, которые он делает в дикой природе, уходят в корзину по причине банального технического брака - очень большой процент для профессионала высокого класса. На мой взгляд, это говорит о том, что удачный снимок животного во многом является делом случая.



    Latra
    автор темы
    Кстати, еще вопрос: сразу кадр компонуете или все-таки потом кадрируете?


    Владимир345
    в 95% случаев – сразу. При кропе выход маленький в печать. 10х15 не интересно стало.


    Latra
    автор темы
    И всегда получается сразу в движении скомпоновать?
    А все-таки, как снимать, если объект на тебя движется - выбирать режим AI-focus? Или наметить точку на земле и ждать? А что делать, если это в небе, как не промахнуться? Закрытая до 8-10 диафрагма спасет?


    Владимир Медведев
    При движении объекта – режим AI-servo в подавляющем большинстве случаев. Canon 20D успевает практически за любым движением.


    Latra
    автор темы
    А вот мне иногда контраст совсем не нравится, перебор бывает. В реальности ОК, а на фотке потом смотришь - ужас, все в тени.

    Расскажите про параметры: режим, диафрагма, выдержка, замер экспозиции, в общем, технические стороны.

    С проводкой сложновато: снимала с балкона едущие машины, из пяти только одна резкая Не очень понимаю, какую выдержку надо ставить для проводки.

    По поводу конвертации из RAW – использую Capture One, это гуд? Что там надо выставлять в подавлении шумов, чтобы не испортить рисунок? И какой шарп выставляете?


    Владимир Медведев

    А вот мне иногда контраст совсе не нравится, перебор бывает, в реальности ок, а на фотке потом смотришь - ужас, все в тени.

    Ну да, обработка вещь творческая, ничуть не меньше, чем собственно фотографирование. Поэтому нельзя это доверить машине, тут именно человек важен с его мировосприятием.

    Расскажите. про параметры, режим, диафрама, выдержка, замер экспозиции, вообщем, технические стороны.

    Это книгу надо писать=)))

    Коротко:

    1. Режим приоритета диафрагмы (Av), диафрагма 2.8-11 – в зависимости от ситуации. Очень редко сильнее закрываю.

    2. Выдержка не меньше, чем 1/100 если БЕЗ проводки, 1/60-1" с проводкой.

    3. Замер центровзешенный. (Обозначается в настройках значком Как снимать животных и птиц в движении?)

    В целом, точные значения, можно смотреть на снимках, я теперь всегда буду параметры съёмки показывать.

    С проводкой сложновато, снимала с балкона едущие машине, из пяти одна резкая

    Потому и ценится такая фотография, гориздо больше, чем просто замороженая.

    Как снимать животных и птиц в движении?

    У меня пока таких снимков не очень много, а вот западные фотографы любят. В России вообще очень мало снимков с проводкой (фотоохота), учимся пока.

    По поводу конвертации из RAW, я использую Capture One, это гуд?

    Гуд.

    Что там надо выставлять в подавлялке шумов, чтобы не испортить рисунок?

    Я выставляю в NeatImage "auto".

    И какой шарп выставляете, если конвертите им же?

    Нет, я конвертирую фотошопом, просто мне так удобно. Шарп при конвертировании я вообще отключаю.



    Latra
    автор темы
    У Вас резкие фотки, хотите сказать – это только оптика?
    Вы каждую фотку отдельно редактируете в RAW и в фотошопе? Не очень поняла с шумоподавлением. [/i] [/b][/size]


    Владимир Медведев

    У Вас резкие фотки, хотите сказать, это только оптика?

    Оптика, остутствие микросмазов, обработка... наверно, это все параметры, которые нужны.

    Вообще-то с проводкой можно снимать и 1/125, и даже короче. На самом деле всё зависит от скорости движения объекта, фокусного расстояния объектива и т.п. вещей.

    Как снимать животных и птиц в движении?

    Вот, например, 1/1000сек уже замораживает движение, такое, как полёт утки (хотя кончик крыла немного смазан).

    Вы каждую фотку отдельно редактируете в RAW и в фотошопе?

    Да, сначала в Adobe Camera RAW, потом, нажимаю "Open" и редактирую в фотошопе непосредственно, потом сохраняю.

    Не очень поняла с шумоподавлением.

    Есть такой известный плагин: Neat Image, им и пользуюсь, в режиме "авто", очень нравится.


    Latra
    автор темы
    Вы же сказали, на 1/60 можно с проводкой, или это было 1/160? Утки без проводки сняты?
    А Neat Image я тоже пользуюсь, не поняла просто. Т.е. при обработке RAW Вы не трогаете шумы?


    Владимир Медведев

    Вы же сказали, на 1/60 или длинне можно с проводкой? А как же журавль с проводкой на 1/125?

    Угу, я сам себе противоречу=))) Значит таки-да, снимать с проводкой можно и на 1/125. Просто там фокусное расстояние очень большое... Когда я целенаправленно снимал мотоциклистов с проводкой, там была выдержка 1/60, поэтому так и написал. Оказывается всё не так просто... В общем, от задачи зависит. Птицы – да, 1/100 – это уже с проводкой, если есть активное движение.

    При обработке RAW Вы не трогаете шумы?

    Я оставляю, как там есть по умолчанию.



    Latra
    автор темы
    Вы вспышкой тоже никогда не пользуетесь? В каком режиме снимаете, в ручном («М»)?


    Владимир Медведев

    Вспышкой пока не пользуюсь, но буду.

    Обычно снимаю в режиме приоритета диафрагмы (Av)


    Latra
    автор темы
    Что такое экстендер?

    У Вас там коршун есть, какая там выдержка?

    Вы, наверное, все время со штативом? Нереально ведь объектив с фокусным расстоянием 500мм удержать в руках
    Сложно ловить птиц на фикс, да еще с таким узким углом обзора?


    Владимир Медведев

    Экстендер, он-же телеконвертер:
    Как снимать животных и птиц в движении?
    Присоединение этого высокоэффективного телеконвертера к объективам с фокусным расстоянием равным или большим 135 мм или к объективу EF 70-200mm f/2.8L увеличивает фокусное расстояние в 1.4 раза. Пять элементов в четырёх группах позволяют получить изображения высокого качества. Модель разработана для использования со всеми фотокамерами Canon EOS со съёмной оптикой и большинством высококлассных телефото и супертелефото объективов, включая все объективы с фиксированным фокусным расстоянием серии L от 135 до 1200 мм. Новая конструкция с использованием антиотражающих технологий позволяет получать высококачественные изображения даже при сложной задней подсветке. EF 1.4x II телеконвертер даст фотографу дополнительные возможности съёмки без ухудшения качества.
    --------
    Цитата с магазина фотору(с)


    Latra
    автор темы
    Т.е. он дает приближение? Конкретно эта модель портит качество? Насколько он приближает, если прикрутить к 70-200?

    Где Вы находите таких птичек в Москве?


    Владимир Медведев

    Т.е. он дает приближение?
    Конкретно эта модель портит качество? На сколько он приближает, если прикрутить к 70-200?


    Он растягивает картинку с объектива. В итоге да, как бы приближает, но за счёт качества. Это всегда приводит к ухудшению качества, просто при современном развитии техники это не всегда заметно. Можно сказать, что он совсем не портит качество (по крайней мере, это не заметно). Опять-таки, смотря с каким объективом снимать, с 70-200 ещё куда ни шло =)

    Где Вы находите таких птичек в Москве?

    В парках=))) На самом деле надо просто смотреть, ходить – они вокруг нас. В Москве не только голуби и воробьи с воронами, а просто огромное количество очень интересных птиц.




    Latra
    автор темы
    Ну, с объективом 500 мм, наверное, можно таких птичек разглядеть. А с 300 мм – вряд ли. Просто 500 мм я даже не подниму И все-таки не понимаю, как на такой фикс можно поймать птицу в полете. Ведь это объектив без зума, и у него такой узкий угол зрения, птицу же не успеешь найти в видоискателе? А потом еще сфокусироваться надо и на штативе еще я так понимаю. Практика?
    Центрально-взвешенный замер – это когда ничего не нарисовано? вы всегда на нем снимаете?
    И еще про AI Servo Вы не рассказали, я там писала выше, что не понимаю его принцип.


    Владимир Медведев
    Ну, с 500 мм, наверное, можно таких птичек разглядеть. а с 300 вряд ли.

    В понедельник специально выложу птичку, снятую на Сигму 100-300=))

    Просто 500 мм я даже не подниму И все-таки не понимаю, как на такой фикс можно поймать птицу в полете. Ведь это объектив без зума, и у него такой узкий угол зрения, птицу же не успеешь найти в видоискателе? А потом еще сфокусироваться надо и на штативе еще я так понимаю. Практика?
    Центрально-взвешенный замер – это когда ничего не нарисовано? вы всегда на нем снимаете?


    Да, Вы тут попали в самую суть.
    Обладая безупречными оптическими качествами, супертелевики, тем не менее, требуют большого опыта, сил и умений. Мне лично казалось первое время, что с этим объективом произошёл откат по качеству, даже в сравнении с «сигмой».

    Это реально очень узкоспециализированная техника, с которой надо учиться работать, работать, работать, и только тогда будет качество. Зато качество будет гораздо выше всех остальных вариантов. Просто это другой уровень, но это вовсе не единственное средство.

    Снимать фиксом 300мм можно всё, что угодно в жанре фотоохоты. Просто это будет не полный кадр.

    А если на 300 не выйдет, то на 500 точно смысла переходить нет=) IMHO.


    Latra
    автор темы
    С фиксами мне пока сложновато, хочу с зумами поучиться, с ними полегче все же.

    Фикс 300 пока нет смысла покупать, так как только что купила 70-300. Да и потом, фикс 300 все равно тяжеловат, 1200 кг почти, а мой 630 г. Фиксы подобные – для штатива, а с моим можно и побегать. Хотя не представляю, как снимать движения животных со штатива Но в руках такой точно долго не удержу Понимаю, что качество у фиксов лучше, но пока не готова к ним.

    У меня есть два фикса: 100 макро и «полтинник» 1.8. Первым иногда снимаю, а вторым пару снимков только сделала. Не тянет меня на фиксы, мне проще с зумом.

    Я вот все по поводу AI Servo – не могу пока к нему привыкнуть. Пыталась снимать племянника в бассейне, чтобы потренироваться. Очень непривычно, что нет сигнала о фокусировке (светового и звукового). И не понимаю, как надо вести. Объектив ходуном ходит, а надо ведь, небось, нацелиться на глаз или хотя бы голову и двигать с такой же скоростью, как и движение человека, животного, предмета, да? Мне кажется, когда движение параллельно фотографу - можно и просто в режиме обычной фокусировки снимать, ведь расстояние до объекта не меняется? А вот когда движение на тебя – AI Servo справляется, он сам меняет фокусировку?


    Sergey Kan
    С фиксами мне пока сложновато, хочу с зумами поучиться, с ними полегче все же.

    Это заблуждение.
    Когда снимаешь птичек, тем более влет, зуммированием не занимаешься – времени на это все равно нет, да и смысла тоже. Как правило, зум находится в крайнем положении - на максимальном возможном фокусном. И чем в таком случае зум отличается от фикса?

    Фикс 300 пока нет смысла покупать, так как только что купила 70-300. Да и потом, фикс 300 все равно тяжеловат, 1200 кг почти, а мой 630 г. Фиксы подобные – для штатива, а с моим можно и побегать. Хотя не представляю, как снимать движения животных со штатива Но в руках такой точно долго не удержу Понимаю, что качество у фиксов лучше, но пока не готова к ним.
    У меня есть два фикса: 100 макро и «полтинник» 1.8. Первым иногда снимаю, а вторым пару снимков только сделала. Не тянет меня на фиксы, мне проще с зумом


    С длинными телевиками ситуация отличается от “коротких” фиксов. Цели другие и объекты съемки дальше и меньше размерами. Съемка отличается сильно...
    Ну а удержите вы 300/4 или нет – это, конечно, вам виднее...
    300-ка – это еще не штативная линза, а учитывая относительно небольшую минимальную дистанцию фокусировки (от 1.5м) – это одна из лучших для съемок мелких птичек.

    Я вот все по поводу AI Servo – не могу пока к нему привыкнуть. Пыталась снимать племянника в бассейне, чтобы потренироваться. Очень непривычно, что нет сигнала о фокусировке (светового и звукового). И не понимаю, как надо вести. Объектив ходуном ходит, а надо ведь, небось, нацелиться на глаз или хотя бы голову и двигать с такой же скоростью, как и движение человека, животного, предмета, да?

    Надо тренироваться.
    Если движение более-менее прямолинейно, то можно использовать стабилизатор во втором режиме (когда стабилизируется только одна плоскость).
    А так все зависит от размеров объекта. С птичками вы вряд ли будете целить в глаз, мелковата она будет для этого...

    Мне кажется, когда движение параллельно фотографу - можно и просто в режиме обычной фокусировки снимать, ведь расстояние до объекта не меняется?

    Если снимаете телевиком, и объект занимает приличную площадь кадра, то ГРИП не такой уж большой. Вильнула птичка на метр в сторону – и выпала из зоны резкости...
    Не говоря уже о том, что как правило, она летит в лучшем случае перпендикулярно вам, а не по дуге. Расстояние меняется, и достаточно быстро.
    Можете порисовать на бумажке траектории, будет понятнее.

    А вот когда движение на тебя – AI Servo справляется, он сам меняет фокусировку?

    Теоретически – да. Практически – сильно зависит от объектива и камеры, ну и, естественно, от расстояния до объекта и скорости его движения.
    В случае с птичками в большинстве случаев с вашим объективом, боюсь, не справится (птички летают быстро, а расстояние вам нужно небольшое), но можете сильно не переживать по данному поводу. Такие случаи будут очень редки - не любят птички лететь прямо на близкостоящего человека.



    Бендер Задунайский
    Я зимой проводку тренировал на детях катающихся с горы. Очень удобно. Выдержка только экспериментально в начале подбирается, в зависимости от освещения и скорости движения объекта (ну и от линзы, естественно).
    Техника как при стендовой стрельбе (по тарелочкам :)) Ноги зафиксированы, руки плотно прижаты локтями к телу. Поворачиваете корпус с зафиксироваными плечами вслед за объектом... Как смог написал :)


    Latra
    автор темы
    По поводу экстендера: есть смысл его покупать или это то же самое, что кадрировать в фотошопе? Вы же говорите, что он растягивает? Еще так и не поняла: если экстендер с увеличением 1.4, то сколько это на 70-200 будет?
    Он только для «элек» и со стабилизатором?


    Ygor
    Будет 98-280. У вас светосила объектива при этом будет на одну ступень меньше. Стабилизатор и автофокус должны работать.


    Sergey Kan
    А если есть стабилизатор, но объектив не "элька"?
    Кто-нибудь может выложить пример с этим экстендером, точнее лучше с тем, который в два раза приближает.


    Цеплять экстендер имеет смысл только на резкие объективы у которых есть запас по разрешению (по сравнению с матрицей фотоаппарата). Ибо растягивать мыло нет никакого смысла, можно то же самое сделать программно в фотошопе.

    2-х кратный экстендер – это уже сильное увеличение, и цеплять его имеет смысл на очень ограниченное количество объективов, которых у вас скорее всего никогда не будет (300/2.8, 400/2.8, 500/4, 600/4 - в общем, весом более 3 кг и стоимостью более 4 килобаксов).
    Так что можете о нем даже не думать. Ограничьте свои помыслы на 1,4х...

    Кроме того, все экстендеры уменьшают светосилу: 1,4х - на одну ступень, 2х - на две ступени.
    При уменьшении диафрагмы сильнее 5.6 - на всех камерах Canon (кроме “единичек”) отрубится автофокус. После 8 отрубится и на “единичках”.

    Заклеиванием контактов можно заставить автофокус работать, но физику обмануть все равно не получится, автофокус будет работать очень плохо и только при очень хорошем освещении...


    Latra
    автор темы
    Тогда смысла нет приобретать 1.4 для 70-200, потому что есть объектив 70-300.


    Sergey Kan
    Мне 70-200/4L IS даже с конвертером понравился больше, чем 70-300 DO (обычного 70-300 у меня не было не сравнивал). Не говоря уже о диапазоне до 200мм...
    А в целом для фотоохоты лучше выбирать фокусное расстояние подлиннее и при этом фикс.



    Полинский В.
    В ручном режиме («М») вы можете промахнуться с экспозицией, а поменять диафрагму не успеете – объекты-то движутся. Я снимаю такое в режиме Tv.


    Владимир345
    маленький секрет – в RAW темные участки еще можно «вытащить». А если пересветы - то всё, нет информации! это я про белый 255,255,255


    Полинский В.
    Я больше одного стопа не вытягиваю. А в ручном режиме можно попробовать, конечно, если девушка успеет следить за кадрированием, экспозицией и фокусом


    Владимир345
    Человеческий организм так устроен, что обратная связь мозг-глаз-рука очень быстро обучается. За месяц результат поразителен. Я тянул 3-4 стопа – вот тогда бывают настоящие шумы! Для того, чтобы шумы не мешали, можно переводить в ч/б.


    Latra
    автор темы
    Да, с ручным режимом попробую, но сомневаюсь, что смогу Просто не очень понимаю, зачем в ручном режиме снимать, если без вспышки? Чем режим Av хуже? А в в ручном что крутить – выдержку или диафрагму? Или и то, и другое? И как я решу, какая мне диафрагма, к примеру, нужна?
    Почему нельзя со вспышкой снимать, она же замораживает, вроде?

    В Canon 20D есть замеры: оценочный, центрально-взвешенный и частичный. Какой из них точечный?


    Владимир345
    Первый, который в камере. Закрашенный такой кружочек.Как снимать животных и птиц в движении?

    Со вспышкой нельзя – у них глазки высокочуствительные. Нельзя мучить.

    Av – приоритет диафрагмы. Этот режим вообще не годится для съемки движущихся объектов.

    Почему нужен режим «М» – в режиме Tv не успеете выставлять параметры, как ни парадоксально это звучит.
    Ручной режим – выставляете сами, а не выставляет тупая железка. Пробуйте – и все получится. И не надо бояться. Попробуйте в зоопарке –потренируйтесь в ручном режиме крутить все – чтобы хорошо получалось.


    Latra
    автор темы
    Ок, попробую в ручном, спасибо. А фокус все-таки следящий или нет?


    Владимир345
    AI Focus!!!!!!!!
    А еще если сможете – попробуйте в объектив переключить в ручную фокусировку – и руками ловить фокус


    Latra
    автор темы
    Просто не пойму: что Av определит диафрагму 4, выдержку 1/500, что я в ручном режиме сама тоже самое поставлю, в чем разница?


    Владимир345
    Не успеете накрутить в Av. На практике сами поймете.
    А фокусировочная точка – по центру.
    Как снимать животных и птиц в движении?



    Итак, резюмируя.

    Конечно, обсуждение несколько сумбурное.

    Однако, еще раз повторю - было высказано три точки зрения.

    Владимир Медведев предпочитает режим приоритета диафрагмы (Av), вообще-то менее всего подходящий для съемки движущихся объектов. Наверное, это индивидуальная особенность его организма. smile

    Вторая точка зрения (я считаю ее правильной) - снимать нужно в режиме приоритета выдержки (Tv)? выставляя выдержку исходя из скорости и удаленности объекта и из фокусного расстояния объектива. Опыт здесь - лучший советчик. Поэтому потренируйтесь немного, ваши руки и глаз довольно быстро научатся правильно выбирать выдержку.

    Ну, и третья точка зрения - снимать движущиеся объекты надо в ручном режиме (М). Для этого нужен некоторый навык, который вы приобретете, потренировавшись в режиме Tv. Просто старайтесь каждый раз обращать внимание - какие были выдержка и диафрагма и удачный ли при этом получился снимок.

    Советую еще раз перечитать это обсуждение - местами там проскальзывают замечательные перлы, которых вы не найдете в большинстве книжек по фотографии.




  • Вернуться назад