» » Про экспозицию и экспонометры
Информация
  • Просмотров: 61233
  • Дата: 12 июня 2008
12 июня 2008

Про экспозицию и экспонометры

Категория: Фототеория

Подпишитесь на бесплатный
Миникурс для начинающих фотолюбителей!

Про экспозицию и экспонометры

Это не столько перевод, сколько пересказ статьи, опубликованной на сайте www.luminous-landscape.com.


Правило «Sunny 16»


Про экспозицию и экспонометры

Жук в муравейнике. Волен, 2006 год


Крайние значения яркостей, которые можно встретить в естественных условиях, неизменны. Поэтому американцы придумали так называемое правило Sunny 16 (не знаю русского варианта названия). Это правило гласит:


в обычный очень яркий солнечный день

при диафрагме f/16

выдержка приблизительно равна значению ISO


То есть, если у вас в фотоаппарате выставлено значение ISO, равное 100, то при диафрагме f/16 выдержка должна быть 1/100. При диафрагме f/11 выдержка должна быть 1/200.

Если ISO равно 200, то при диафрагме f/16 выдержка должна быть равна 1/200. При диафрагме f/11 выдержка должна быть 1/400.

Это работает всегда и везде – в Москве или на Камчатке, в Петров день в крещенские морозы.

Разброс предельных значений яркости, будь то на улице солнечным днем или в помещении, укладывается в диапазон примерно 10 стопов. Если исключить редкие нетипичные ситуации (например, салюты, сюжеты, освещенные лунным светом и т.п.), эти 10 стопов охватывают любую ситуацию с освещением, с которой вы можете встретиться. Только снежные горные склоны или белоснежные песчаные пляжи потребуют от вас снизить значение экспозиции на 1 стоп от того значения, которое предписывает нам правило Sunny 16 из-за чрезвычайно сильного отражения света от снега или песка.

Если правило такое простое, то почему подбор правильной экспозиции для многих является таким сложным делом? Большинство людей не должно испытывать никаких проблем в распознавании 10 разных уровней освещенности, не так ли?


Про автоматическую настройку зрения и относительную яркость объектов

К сожалению (или к счастью – как посмотреть), человеческий глаз и мозг имеют великолепный встроенный механизм автоматической настройки на текущие условия освещения. Это означает, как только глаз настроился на окружающую освещенность, практически невозможно определить, насколько ярок или темен объект в абсолютных цифрах. Серый экран телевизора мгновенно становится для нас черным, если на экране появляется изображение белого квадрата (который, кстати, тоже не слишком-то белый).

Вот почему экспонометры (сегодня имеющиеся практически в каждом фотоаппарате) являются жизненно необходимыми даже для фотографа-любителя. Но перед тем, как рассмотреть экспонометр и технику его использования, давайте прочно внедрим в свой мозг понимание того, что такое «правильная» экспозиция для этих десяти уровней яркости, наблюдаемых в обычной жизни. Тогда вы не станете слепым рабом экспонометра.

Предположим, диафрагма у нас имеет значение f/8, а ISO – 400. Тогда для получения нормального снимка во всех 10 уровнях освещенности нам потребуются такие значения выдержки:

Солнечный день, на улице - 1/2000 sec
Небольшая дымка в яркий день - 1/1000 sec
Яркий облачный день без теней - 1/500 sec
Пасмурный день или теневые участки в солнечный день - 1/250 sec
Очень пасмурный день - 1/125 sec
Глубокие тени. Лес светлым пасмурным днем - 1/60 sec
Сразу после грозы или в конце очень пасмурного дня - 1/30 sec
Интерьер ярко освещенного магазина - 1/15 sec
Хорошо освещенная сцена или спортивная арена - 1/8 sec
Хорошо освещенный домашний интерьер - 1/4 sec

Конечно, вы должны варьировать комбинации значений диафрагма + выдержка в зависимости от сюжета. Например, если вы фотографируете у себя дома, то вместо выдержки в 1/4 секунды при диафрагме f/8 можете выставить выдержку 1/30 секунды при f/2.8.

Как бы то ни было – эти 10 уровней яркости представляют 95% всех случаев, при которых мы делаем снимки.


Что делает экспонометр

Экспонометр внутри фотоаппарата выполняет одну функцию. Он сообщает вам, какая должна быть экспозиция, чтобы правильно получилась 13%-серая карта (в терминологии Kodak – 18% серая). Это приблизительно соответствует тональности зеленой травы или бетона. Экспонометры, встроенные в современные фотоаппараты, измеряют яркость отраженного света от объекта. На сегодня – это самый удобный для фотографа способ определить правильную экспозицию. Но при такой технологии могут возникать проблемы для того же фотографа – обычно не трава и не бетон являются главными объектами съемки.

Почему конструкторы фотоаппаратов выбрали за основу яркость травы и бетона? Они извращенцы или просто издеваются? Вовсе нет. Оказывается, в большинстве случаев смесь объектов в кадре – трава, небо, люди, деревья, камни и т.д. имеет среднюю яркость очень близкую к этим самым 13% серого. Но так как по большей части сюжеты, которые мы фотографируем, не являются совершенно нейтральными по тональности, разработчики фотоаппаратов стараются придумать хитрые многозонные шаблоны и навороченные алгоритмы, которые позволили бы камере автоматически подобрать правильную экспозицию для целого кадра, собирая его «по кусочкам».

Про черную кошку в темной комнате и про белых и пушистых

Классические примеры того, как можно сбить с толку экспонометры, измеряющие отраженный свет – это черный кот в угольной шахте или белая кошка на белоснежной простыне. В обоих случаях, если вы доверчиво отдадитесь во власть самой изощренной мультизонной матричной системы замера, то в итоге получите или сильно недоэкпонированное, или очень передержанное изображение. Причина в том, что экспонометр фотоаппарата трактует черного кота и уголь (или белую кошку и простыню) как будто они 13%-серые. Даже самый умный компьютер не может (пока) понять, что хотел показать фотограф. А поскольку в сюжете больше ничего другого нет (только черное или тольо белое), то встроенный экспонометр фотоаппарата предложит «правильные» выдержки, которые будут совершенно не в кассу.

Умный же фотограф, понимающий, что именно он снимает, применит некоторую коррекцию для предлагаемой фотоаппаратом выдержки. Получится не серая невнятица, а именно черный кот в угольной шахте или белая кошка на белоснежной ткани.

Про то, как работают профессионалы

Профессиональные экспонометры, которые выполнены в виде отдельно используемых приборов, измеряют не отраженный, а падающий на объект свет. Они измеряют реальную освещенность объекта, независимо от того, какого цвета объект, хорошо ли он отражает свет и т.д. Профессиональные фотографы часто пользуются именно такими экспонометрами, которые можно поставить в то место, где находится объект, и замерить, сколько света реально на объект попадает.

Про экспозицию и экспонометры

Такой экспонометр говорит фотографу: сюда падает столько-то света, поэтому чтобы 13%-серое выглядело именно 13%-серым, нужно выбрать такую-то экспозицию. Если фотограф выставит соответствующие выдержку и диафрагму, то серое на снимке, действительно, будет серым, белое – белым, а черное – черным.


Про точечный замер

Третий подход (кроме замера отраженного света и замера падающего света) – это точечный замер. Строго говоря, точечный замер – это один из вариантов замера отраженного света.

При замере отраженного света вы направляете камеру или ручной экспонометр на объект съемки и считываете данные экспонометра. Но правильно использовать эти данные и понять, что именно надо замерить – это некоторая хитрость.

Точечный замер считывает очень маленький участок сюжета (можно считать это точкой). Например, это может быть участок в 1 градус в поле зрения. Почти точка :) Когда вы используете экспонометр фотокамеры в режиме замера отраженного света, от вас не требуется особого интеллекта. Какие выдержку и диафрагму экспонометр показывает, то вы и выставляете. Использование точечного замера требует некоторого понимания динамического диапазона матрицы, уровней контраста и других моментов. Но это не так сложно. Судите сами.


Самые важные зоны сюжета (с точки зрения освещенности)


Про экспозицию и экспонометры


Картинка, изображенная выше, состоит из трех частей. Левая часть – это просто фотография, снятая ярким туманным утром. При ISO=100 фотокамеры намерил выдержку 1/125 и диафрагму f/8, ориентируясь на среднюю освещенность всего сюжета в целом.

Как вы можете видеть по гистограмме внизу справа, с формальной точки зрения экспозиция прекрасна. Весь диапазон от теней до светов гладкий, тени практически влезли в диапазон, хотя есть некоторые пересветы - часть светов явно уехала за край.

Теперь посмотрим, что показывает профессиональный экспонометр (в данном конкретном случае это Seconic L508). Он был использован автором статьи в режиме точечного замера отдельных фрагментов этого сюжета. Экспонометр намерил выдержку 1/125 сек. и значение диафрагмы где-то между f/8 и f/11 для крыши дома. Это примерно на пол-стопа меньше, чем показал встроенный экспонометр фотоаппарата при замере всего сюжета в целом.

Если вы еще раз посмотрите на показания внешнего экспонометра, то заметите еще один маленький черный квадратик между значениями диафрагмы f/2.8 и f/4 и еще один квадратик между f/22 и f/32. Это результаты замеров еще в двух точках – на небе и на теневой стене дома.

Если посчитать разницу в F-стопах между этими крайними показаниями, то получается диапазон в 6 стопов. Квадратик посередине (между f/8 и f/11) – это результат нажатия кнопки Average (Усредненное значение) на экспонометре, которое показывает среднее значение для этих двух крайних величин. Оно как раз оказалось очень близко к значению, замеренному на крыше, которая по тону весьма похожа на средне-серый цвет.

Вы должны помнить, что самые лучшие современные цифрозеркалки имеют динамический диапазон примерно в 6 стопов. У любительских камер диапазон поменьше.

Снимок, который вы видели выше, снят не самой лучшей цифрозеркалкой, поэтому весь динамический диапазон сюжета немного не поместился в гистограмму. На небе получился только намек на детализацию, в глубоких тенях детали также не слишком проработаны.

(Этот снимок был с делан в режиме RAW и конвертирован в 8-битный файл. В фотошопе только слегка была повышена резкость. Никаких действий типа Levels или Curves не производилось. Если его конвертировать в 16-разрядный TIFF-файл, то можно было бы извлечь гораздо больше деталей и в светах, и в тенях).

Да будет свет. И побольше


Про экспозицию и экспонометры

В условиях фотостудии можно настраивать освещение по своему желанию и вообще распоряжаться всей стратегией освещения. Но когда мы фотографируем на природе, освещение иногда бывает вполне подходящим, а порой бывает совершенно ужасным.

По этой причине большинство профессионалов работают вне помещения с ручным экспонометром в дополнение к тому, который встроен в саму камеру. Экспонометр типа Sekonic 508 или подобный ему – это идеальный вариант, так как сочетает два прибора в одном – замер отраженного света и замер падающего света.

(Вообще-то есть еще и флешметры – которые умеют измерять импульсный свет, но это оставим для профессионалов, у которых такое импульсное освещение имеется).

Экспериментируйте

Проведите эксперимент. Переведите ваш фотоаппарат в ручной режим (обычно он обозначается буквой «М»). Если у вас нет ручного экспонометра (могу поспорить, что нет! :) – пользуйтесь теми значениями, которые выдает встроенный экспонометр камеры.

Сделайте замеры в области светов и теней какого-либо сюжета, в которых вы хотите на снимке получить проработанные детали. Теперь прикиньте – сколько стопов составляет между ними разница? Может ваша камера охватить их? В первом приближении считайте, что у вашей камеры весь диапазон – 5 стопов. Какое среднее будет для двух измеренных значений? Теперь замерьте с помощью среднего замера. Соответствует это значение вычисленному среднему значению?

Теперь сделайте несколько снимков с разницей в экспозиции в 1 стоп, запоминая (а лучше записывая), в какую сторону вы отклоняетесь от среднего значения.

Зачем это делать? Затем, что вы начнете (и привыкнете!) думать об освещении, контрасте и о том, на что способна матрица вашего фотоаппарата. Только помните – света не должны быть «выбиты» (гистограмма не должна уехать за правый край).
<
irbis

15 ноября 2008 20:26

0
Большое спасибо за разъяснения. [right] winked
В фото я полный чайник, имеющий классный фотик .Mark ||| EOS 1.
на Вашем сайте узнала много необходимого для себя и полезного .
Спасибо
<
leicesterlie

2 декабря 2008 17:28

0
Да, респект большой.
<
леонид

1 января 2009 17:01

0
Спасибо у меня мыльница Канон Ихсус 70 но я пока плошо догоняю про диафрагму и т.д Буду изучать конкретнее спасибо
<
UncleSam

12 января 2009 15:40

0
Сначала не очень вчитался в буковки и хотел даже начать спорить, что фигня и, дескать, если снимать темные или светлые объекты в кадре (первое, что приходит в голову, это снеговая равнина и опушка леса, да), будет не так. Интересное наблюдение. Ну или правило, кому как.

Ну и, естественно, для компактов это не актуально - там значение диафрагмы не поднимается выше 8
<
cat3n

28 мая 2009 13:04

0
Очень хорошо и доступно описано, спасибо большое smile
<
crazydark

23 ноября 2009 13:45

0
Что то я так и не понял что такое "Стопы" smile
<
Дон_Педро

14 января 2010 07:45

0
Да блин, аш голова закружилась с такими замерами...я думаю если я начну эти замеры делать то вся толпа разбежится, устанут меня ждать...но всетаки понять, надо попытаться...
<
экспонометрио

14 января 2010 14:41

0
супер, классная статья
<
MAU

18 января 2010 14:08

0
Спасибо огромное, у меня Зоркий 4 и Canon 100 буду зксперементировать.
<
Scanner

22 января 2010 20:05

0
Привет всем!
Цитата: UncleSam
Ну и, естественно, для компактов это не актуально - там значение диафрагмы не поднимается выше 8

Действительно! Порылся в своем компакте (Casio Exilim EX-FH20) выше 8 нет! Да и выдержки там какие-то дикие... Эх! belay





Вмдно не для меня уроки... а как жаль!(((
<
Наташа

25 июня 2010 15:13

0
Добрый день!
Я нашла такую табличку:
Сюжет: Изменение экспозиции:
1.Снег при ярком свете +2 ступени
2.Снег в облачную погоду + 1-1/2 ступени
3.Белый фон +2 ступени
4.Маленький объект на белом фоне +2 ступени
5.Большой объект на белом фоне +1 ступень
6.Пейзаж при ярком солнце + 1-3 ступени
7.Пейзаж, залитый солнцем +2 ступени
8.Маленький объект на темном фоне -2 ступени
9.Большой объект на темном фоне -1 ступень
10.Темный объект -2 ступени


Как Вы считаете, для новичка разве не проще запомнить как поменять ступень экспозиции в ту или иную сторону в зависимости от освещения? А не думать во сколько раз изменится выдержка при изменении диафрагмы или наоборот?
Спасибо!



Хорошая табличка. Может быть, кому-то будет проще и удобнее запомнить ее и использовать при съемке.
Я сам как-то больше привык считать щелчки колесика управления выдержкой и диафрагмой, а потом еще контролировать результат по дисплею. Для кого-то это покажется громоздко и неудобно, а у меня уже как-то в рефлексы вошло :)

В.С.

<
Whiter

2 августа 2010 19:35

0
Я по сайтику полазив і пішов купив плівку до свого старенького Зеніта ТТЛ ))))) тепер буду намагатися щось цікаве фотати)))


По такой погоде желательно ее отщелкать за несколько дней и потом проявить. Иначе из-за жары качество будет падать.
В.С.
<
rezident

12 февраля 2011 13:20

0
Правильно ли я понимаю уменьшение диафрагмы например с 8 до 11 соответствует одному стопу (выдержу и iso не трогаем) Эквивалентно ли будет, уменьшению на один стоп ,изменение только выдержки например с 1/125 до 1/250, или только iso с 200 до 100?


Да, когда прикручиваем диафрагму с 8 до 11, диаметр отверстия объектива уменьшается в 1.4 раза, а площадь отверстия - в 2 раза. Соответственно, количество света, проникающего на матрицу тоже уменьшается в 2 раза. То есть, экспозиция уменьшается на 1 стоп.

Изменение выдержки с 1/125 до 1/250 тоже означает уменьшение экспозиции на 1 стоп (так же, как и уменьшение ISO).

Эквивалентно - только в смысле общей освещенности кадра. Понятно, что более короткая выдержка означает более резкие движущиеся объекты в кадре (если они там есть), а большее число диафрагмы - большую глубину резкости в кадре. То есть, с художественной точки зрения снимки получатся чуть разные (хотя, если Вы снимаете портрет, то разницы практически не будет). А с точки зрения тональности снимка - да, это эквивалентные действия.

В.С.
<
Elvira

2 марта 2011 15:53

0
Вы писали,что белоснежные песчаные пляжи потребуют от вас снизить значение экспозиции на 1 стоп от того значения, которое предписывает нам правило Sunny 16. А подробнее можно о пляжных снимках, часто приходится снимать, а качество не всегда радует. Может пример какой-нибудь разберете?
<
виталя

3 августа 2012 18:58

0
я не понял что такое 1стоп?_
<
Вячеслав

3 августа 2012 19:13

0
Цитата: виталя
я не понял что такое 1стоп?_


1 стоп - это единица изменения экспозиции. Если увеличить экспозицию на 1 стоп, то количество света, попадающее на матрицу увеличивается в 2 раза.

Если сначала выдержка была 1/100 с., а потом 1/200 с., значит выдержку уменьшили на 1 стоп.

Если сначала диафрагма была 1:5.6, а потом стала 1:4.0, это значит, что диафрагма изменилась на 1 стоп (для числа диафрагмы изменение на 1 стоп - это не в два раза, а в корень квадратный из 2-х, то есть примерно в 1,4 раза).
<
emsosin

21 февраля 2013 17:10

0
Мне 80 (+-1стоп). Про гистограмму только слышал. Сейчас понял про нее и про стопы. С удовольствием буду развиваться дальше.
Добавление комментария
Имя:*
Электронная почта:
Комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищенной ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Отзывы студентов

Прослушал данный курс и хотел бы сказать пару слов о нем. Купив зеркалку, каждый из нас какое-то время просто щелкает все, что видит, не придавая особого значения тому, что он снимает, и самое главное – зачем. Но наступает момент, когда хочется чего-то большего, нежели просто хорошее качест…

Подробнее…

^
 
Бесплатные фотокурсы