FotoScope.ru / Фототеория / Про экспозицию и экспонометры

Про экспозицию и экспонометры

12 июня 2008
Подпишитесь на бесплатный
Миникурс для начинающих фотолюбителей!

Про экспозицию и экспонометры

Это не столько перевод, сколько пересказ статьи, опубликованной на сайте www.luminous-landscape.com.


Правило «Sunny 16»


Про экспозицию и экспонометры

Жук в муравейнике. Волен, 2006 год


Крайние значения яркостей, которые можно встретить в естественных условиях, неизменны. Поэтому американцы придумали так называемое правило Sunny 16 (не знаю русского варианта названия). Это правило гласит:


в обычный очень яркий солнечный день

при диафрагме f/16

выдержка приблизительно равна значению ISO


То есть, если у вас в фотоаппарате выставлено значение ISO, равное 100, то при диафрагме f/16 выдержка должна быть 1/100. При диафрагме f/11 выдержка должна быть 1/200.

Если ISO равно 200, то при диафрагме f/16 выдержка должна быть равна 1/200. При диафрагме f/11 выдержка должна быть 1/400.

Это работает всегда и везде – в Москве или на Камчатке, в Петров день в крещенские морозы.

Разброс предельных значений яркости, будь то на улице солнечным днем или в помещении, укладывается в диапазон примерно 10 стопов. Если исключить редкие нетипичные ситуации (например, салюты, сюжеты, освещенные лунным светом и т.п.), эти 10 стопов охватывают любую ситуацию с освещением, с которой вы можете встретиться. Только снежные горные склоны или белоснежные песчаные пляжи потребуют от вас снизить значение экспозиции на 1 стоп от того значения, которое предписывает нам правило Sunny 16 из-за чрезвычайно сильного отражения света от снега или песка.

Если правило такое простое, то почему подбор правильной экспозиции для многих является таким сложным делом? Большинство людей не должно испытывать никаких проблем в распознавании 10 разных уровней освещенности, не так ли?


Про автоматическую настройку зрения и относительную яркость объектов

К сожалению (или к счастью – как посмотреть), человеческий глаз и мозг имеют великолепный встроенный механизм автоматической настройки на текущие условия освещения. Это означает, как только глаз настроился на окружающую освещенность, практически невозможно определить, насколько ярок или темен объект в абсолютных цифрах. Серый экран телевизора мгновенно становится для нас черным, если на экране появляется изображение белого квадрата (который, кстати, тоже не слишком-то белый).

Вот почему экспонометры (сегодня имеющиеся практически в каждом фотоаппарате) являются жизненно необходимыми даже для фотографа-любителя. Но перед тем, как рассмотреть экспонометр и технику его использования, давайте прочно внедрим в свой мозг понимание того, что такое «правильная» экспозиция для этих десяти уровней яркости, наблюдаемых в обычной жизни. Тогда вы не станете слепым рабом экспонометра.

Предположим, диафрагма у нас имеет значение f/8, а ISO – 400. Тогда для получения нормального снимка во всех 10 уровнях освещенности нам потребуются такие значения выдержки:

Солнечный день, на улице - 1/2000 sec
Небольшая дымка в яркий день - 1/1000 sec
Яркий облачный день без теней - 1/500 sec
Пасмурный день или теневые участки в солнечный день - 1/250 sec
Очень пасмурный день - 1/125 sec
Глубокие тени. Лес светлым пасмурным днем - 1/60 sec
Сразу после грозы или в конце очень пасмурного дня - 1/30 sec
Интерьер ярко освещенного магазина - 1/15 sec
Хорошо освещенная сцена или спортивная арена - 1/8 sec
Хорошо освещенный домашний интерьер - 1/4 sec

Конечно, вы должны варьировать комбинации значений диафрагма + выдержка в зависимости от сюжета. Например, если вы фотографируете у себя дома, то вместо выдержки в 1/4 секунды при диафрагме f/8 можете выставить выдержку 1/30 секунды при f/2.8.

Как бы то ни было – эти 10 уровней яркости представляют 95% всех случаев, при которых мы делаем снимки.


Что делает экспонометр

Экспонометр внутри фотоаппарата выполняет одну функцию. Он сообщает вам, какая должна быть экспозиция, чтобы правильно получилась 13%-серая карта (в терминологии Kodak – 18% серая). Это приблизительно соответствует тональности зеленой травы или бетона. Экспонометры, встроенные в современные фотоаппараты, измеряют яркость отраженного света от объекта. На сегодня – это самый удобный для фотографа способ определить правильную экспозицию. Но при такой технологии могут возникать проблемы для того же фотографа – обычно не трава и не бетон являются главными объектами съемки.

Почему конструкторы фотоаппаратов выбрали за основу яркость травы и бетона? Они извращенцы или просто издеваются? Вовсе нет. Оказывается, в большинстве случаев смесь объектов в кадре – трава, небо, люди, деревья, камни и т.д. имеет среднюю яркость очень близкую к этим самым 13% серого. Но так как по большей части сюжеты, которые мы фотографируем, не являются совершенно нейтральными по тональности, разработчики фотоаппаратов стараются придумать хитрые многозонные шаблоны и навороченные алгоритмы, которые позволили бы камере автоматически подобрать правильную экспозицию для целого кадра, собирая его «по кусочкам».

Про черную кошку в темной комнате и про белых и пушистых

Классические примеры того, как можно сбить с толку экспонометры, измеряющие отраженный свет – это черный кот в угольной шахте или белая кошка на белоснежной простыне. В обоих случаях, если вы доверчиво отдадитесь во власть самой изощренной мультизонной матричной системы замера, то в итоге получите или сильно недоэкпонированное, или очень передержанное изображение. Причина в том, что экспонометр фотоаппарата трактует черного кота и уголь (или белую кошку и простыню) как будто они 13%-серые. Даже самый умный компьютер не может (пока) понять, что хотел показать фотограф. А поскольку в сюжете больше ничего другого нет (только черное или тольо белое), то встроенный экспонометр фотоаппарата предложит «правильные» выдержки, которые будут совершенно не в кассу.

Умный же фотограф, понимающий, что именно он снимает, применит некоторую коррекцию для предлагаемой фотоаппаратом выдержки. Получится не серая невнятица, а именно черный кот в угольной шахте или белая кошка на белоснежной ткани.

Про то, как работают профессионалы

Профессиональные экспонометры, которые выполнены в виде отдельно используемых приборов, измеряют не отраженный, а падающий на объект свет. Они измеряют реальную освещенность объекта, независимо от того, какого цвета объект, хорошо ли он отражает свет и т.д. Профессиональные фотографы часто пользуются именно такими экспонометрами, которые можно поставить в то место, где находится объект, и замерить, сколько света реально на объект попадает.

Про экспозицию и экспонометры

Такой экспонометр говорит фотографу: сюда падает столько-то света, поэтому чтобы 13%-серое выглядело именно 13%-серым, нужно выбрать такую-то экспозицию. Если фотограф выставит соответствующие выдержку и диафрагму, то серое на снимке, действительно, будет серым, белое – белым, а черное – черным.


Про точечный замер

Третий подход (кроме замера отраженного света и замера падающего света) – это точечный замер. Строго говоря, точечный замер – это один из вариантов замера отраженного света.

При замере отраженного света вы направляете камеру или ручной экспонометр на объект съемки и считываете данные экспонометра. Но правильно использовать эти данные и понять, что именно надо замерить – это некоторая хитрость.

Точечный замер считывает очень маленький участок сюжета (можно считать это точкой). Например, это может быть участок в 1 градус в поле зрения. Почти точка :) Когда вы используете экспонометр фотокамеры в режиме замера отраженного света, от вас не требуется особого интеллекта. Какие выдержку и диафрагму экспонометр показывает, то вы и выставляете. Использование точечного замера требует некоторого понимания динамического диапазона матрицы, уровней контраста и других моментов. Но это не так сложно. Судите сами.


Самые важные зоны сюжета (с точки зрения освещенности)


Про экспозицию и экспонометры


Картинка, изображенная выше, состоит из трех частей. Левая часть – это просто фотография, снятая ярким туманным утром. При ISO=100 фотокамеры намерил выдержку 1/125 и диафрагму f/8, ориентируясь на среднюю освещенность всего сюжета в целом.

Как вы можете видеть по гистограмме внизу справа, с формальной точки зрения экспозиция прекрасна. Весь диапазон от теней до светов гладкий, тени практически влезли в диапазон, хотя есть некоторые пересветы - часть светов явно уехала за край.

Теперь посмотрим, что показывает профессиональный экспонометр (в данном конкретном случае это Seconic L508). Он был использован автором статьи в режиме точечного замера отдельных фрагментов этого сюжета. Экспонометр намерил выдержку 1/125 сек. и значение диафрагмы где-то между f/8 и f/11 для крыши дома. Это примерно на пол-стопа меньше, чем показал встроенный экспонометр фотоаппарата при замере всего сюжета в целом.

Если вы еще раз посмотрите на показания внешнего экспонометра, то заметите еще один маленький черный квадратик между значениями диафрагмы f/2.8 и f/4 и еще один квадратик между f/22 и f/32. Это результаты замеров еще в двух точках – на небе и на теневой стене дома.

Если посчитать разницу в F-стопах между этими крайними показаниями, то получается диапазон в 6 стопов. Квадратик посередине (между f/8 и f/11) – это результат нажатия кнопки Average (Усредненное значение) на экспонометре, которое показывает среднее значение для этих двух крайних величин. Оно как раз оказалось очень близко к значению, замеренному на крыше, которая по тону весьма похожа на средне-серый цвет.

Вы должны помнить, что самые лучшие современные цифрозеркалки имеют динамический диапазон примерно в 6 стопов. У любительских камер диапазон поменьше.

Снимок, который вы видели выше, снят не самой лучшей цифрозеркалкой, поэтому весь динамический диапазон сюжета немного не поместился в гистограмму. На небе получился только намек на детализацию, в глубоких тенях детали также не слишком проработаны.

(Этот снимок был с делан в режиме RAW и конвертирован в 8-битный файл. В фотошопе только слегка была повышена резкость. Никаких действий типа Levels или Curves не производилось. Если его конвертировать в 16-разрядный TIFF-файл, то можно было бы извлечь гораздо больше деталей и в светах, и в тенях).

Да будет свет. И побольше


Про экспозицию и экспонометры

В условиях фотостудии можно настраивать освещение по своему желанию и вообще распоряжаться всей стратегией освещения. Но когда мы фотографируем на природе, освещение иногда бывает вполне подходящим, а порой бывает совершенно ужасным.

По этой причине большинство профессионалов работают вне помещения с ручным экспонометром в дополнение к тому, который встроен в саму камеру. Экспонометр типа Sekonic 508 или подобный ему – это идеальный вариант, так как сочетает два прибора в одном – замер отраженного света и замер падающего света.

(Вообще-то есть еще и флешметры – которые умеют измерять импульсный свет, но это оставим для профессионалов, у которых такое импульсное освещение имеется).

Экспериментируйте

Проведите эксперимент. Переведите ваш фотоаппарат в ручной режим (обычно он обозначается буквой «М»). Если у вас нет ручного экспонометра (могу поспорить, что нет! :) – пользуйтесь теми значениями, которые выдает встроенный экспонометр камеры.

Сделайте замеры в области светов и теней какого-либо сюжета, в которых вы хотите на снимке получить проработанные детали. Теперь прикиньте – сколько стопов составляет между ними разница? Может ваша камера охватить их? В первом приближении считайте, что у вашей камеры весь диапазон – 5 стопов. Какое среднее будет для двух измеренных значений? Теперь замерьте с помощью среднего замера. Соответствует это значение вычисленному среднему значению?

Теперь сделайте несколько снимков с разницей в экспозиции в 1 стоп, запоминая (а лучше записывая), в какую сторону вы отклоняетесь от среднего значения.

Зачем это делать? Затем, что вы начнете (и привыкнете!) думать об освещении, контрасте и о том, на что способна матрица вашего фотоаппарата. Только помните – света не должны быть «выбиты» (гистограмма не должна уехать за правый край).

Вернуться назад